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みょうが(茗荷)は東アジアを原産とする、ショウガ科ショウガ属の多年草です。その独特な風味から、料理にさっぱりとした清涼感をもたらしてくれる香味野菜として知られています。豊富な栄養素を含むだけでなく、家庭菜園でも簡単に栽培できる手軽さも魅力のひとつです。

今回は誰でも簡単に栽培できる万能食材、みょうがの育て方をご紹介します。

みょうが(茗荷)はどんな野菜？育て方は簡単？

みょうがは生姜の仲間で、独特の香りと辛味、シャキッとした食感が特徴の香味野菜です。日本には本州から沖縄まで広く自生しており、古くから食用として栽培されてきました。

みょうがは植え付けの後、ほとんど手がかからないので、初心者でも簡単に収穫することができます。一度植え付けると、4〜5年は収穫を続けられるため、長い期間収穫を楽しめます。

みょうがとは花が開く前の花蕾部分のことです。株の付け根部分ににょきっと出てくる小さな花蕾は花が開かないうちに摘んで食べましょう。

みょうが(茗荷)の栽培環境

Photo by セバスチャン農園さん@GreenSnap

みょうがの栽培環境は、直射日光のあたらない、湿った日陰〜半日陰が適しています。建物の陰や、木の根元などで栽培するとよいです。日当たりの悪い場所でも育てられるので、他の野菜が植えられない場所で栽培するのがおすすめです。

みょうが(茗荷)はプランターでも栽培できる？

みょうがは、プランターでも簡単に栽培できます。地下茎を長く伸ばして成長するので、深さ30cm以上の深めのプランターを選ぶのが良いでしょう。プランターの場合も、木陰や半日陰の日当たりが悪く、少し湿った場所で栽培するのがポイントです。

みょうがは乾燥を嫌うため、土が乾かないように意識して栽培しましょう。
ワラなどのマルチで土の乾燥を防ぐのもおすすめですよ。

みょうが(茗荷)を植える時期は？

Photo by ひろみさん@GreenSnap

みょうがの種は市販されていないため、園芸店で球根(みょうがの地下茎)を購入して育てるのが一般的です。みょうがの球根は、太い根っこのようなものが塊になった状態になっています。球根は、太くしっかりしたものを選ぶと良いですよ。

みょうがは地下茎（根株）か、ホームセンターや園芸店で売っているポット苗かどちらか選んで栽培をスタートしましょう。
すでにみょうが栽培をしている方に株を譲ってもらうのもいいでしょう。

みょうが(茗荷)の収穫時期は？

みょうがを、3月〜4月に植え付けた場合は、その年の8月〜9月が収穫時期です。9月〜10月に植え付けを行った場合は、翌年の梅雨明けごろからが収穫時期となります。

ただし、植え付けた最初の年は生育が不安定なので、株の生長を優先してあげてもよいでしょう。収穫できない可能性もあることを覚えておいてください。2年目はしっかり収穫できるので、安心して気長に待ってくださいね。

みょうが(茗荷)の植え方

みょうがの球根を購入したら、時間を空けずにすぐ植え付けましょう。地植えのみょうがは、植え付けの2週間前から土壌の準備をしておきます。

プランターに植える場合は、市販の野菜用培養土に完熟堆肥を2割ほど混ぜ込んだものがおすすめです。みょうがは有機質が多く、水はけがよく保水性が高い土を好むので、土壌に完熟堆肥や、腐葉土を混ぜて、有機質の多い土壌を作るとよく育ちます。

1. 植え付け2週間前：1㎡に対して苦土石灰を100gまいてよく耕す
2. 植え付け1週間前：1㎡に対して堆肥2Kg、化成肥料100gを畑の全面にまいてよく耕す
3. 植え付け直前：幅70cm〜80cm、高さ15cmの畝をつくる。

プランター栽培の植え方

株間は10〜15cmほどあけて、深さ10cmほど掘った穴に植え付けましょう。

1. プランターの上から10cm程度まで用土を入れる
2. 株間15cm間隔で、芽が上向きになるように根株を置く
3. 土をかぶせて、表面を平らにならす
4. たっぷりと水をやる
5. みょうがは乾燥に弱いので、水やりの後に敷きわらをかぶせる

目安として、直径30cm程度、深さは20cm程度、土が10ℓ程度入るサイズのプランターで4株くらいの栽培ができます。
みょうがが好む土を配合してもよいですが、培養土を使うのが一番かんたんでしょう。

地植え栽培の植え方

1. 畝に長さ15cm〜20cm、深さ10cm程度の溝を20〜30cm間隔で2列掘る
2. 芽が上向きになるように根株を2〜3個まとめ、株間を20〜30cm空けて溝に置く
3. 土をかぶせて、畝の表面を平らにならす
4. たっぷりと水をやる
5. みょうがは乾燥に弱いので、水やりの後に敷きわらをかぶせる

みょうが(茗荷)の肥料・追肥

プランター栽培の追肥

プランター栽培のみょうがの追肥は、化成肥料なら1カ月に1回、液体肥料なら1週間に1回の頻度で施すと良いでしょう。追肥は、記載されている規定の容量を施してくださいね。

敷きわらを敷いている場合は、わらの上から追肥をしても問題ありません。

ポット苗の植え付けから約2ヶ月後、地下茎（株根）が発芽してから2ヶ月後くらいを目安に2週間に1回、指先で一つまみ程度（10g程度）を株まわりに追肥してあげるとよいでしょう。

地植え栽培の追肥

地植え栽培のみょうがの追肥は、成長に合わせて2回行います。1回目の追肥は、本葉が3〜4枚の頃です。1㎡あたり30gの化成肥料を株の周囲にまき、土と肥料をよく混ぜて株元に土を寄せましょう。

2回目の追肥は、気温が上がってきた7月ごろに、1回目と同量の肥料を追肥します。

みょうが(茗荷)の水やり

プランター栽培の水やり

プランター栽培のみょうがは、土の表面が乾いたら水やりを行います。プランターは乾燥しやすいので、できれば毎日水をやりましょう。

地植え栽培の水やり

地植え栽培のみょうがは、水やりはほとんど必要ありません。よほど乾燥しているときは、たっぷりと水をやりましょう。

みょうが(茗荷)の収穫

みょうがは、毎年梅雨明けごろから花芽の収穫が始まります。みょうがの花芽は茎の下からぴょこっと顔を覗かせるように生えてきます。

土から顔を出した花芽を、花が咲く前にハサミで切り取るか、手で折り取って収穫しましょう。土がついているので、よく洗ってから食べてくださいね。花が咲いてしまうと風味が落ちるため、花が咲く前に収穫を済ませましょう。

みょうが(茗荷)の収穫後の手入れ

みょうがは、収穫が終わると地上部の葉が枯れていきます。葉は自然に枯れるまで放置しても問題ありませんが、地面の間際で切ってしまっても良いでしょう。

プランターの場合は、そのまま放置していると土が乾いてしまいます。土の上に堆肥をかぶせ、土の表面が乾いたら定期的に水やりをしましょう。休眠期も手入れを続けることで、翌年また収穫ができますよ。また、間引きや株分けなども、収穫の後に適宜行ってくださいね。

みょうが(茗荷)の植え替え

Photo by HEATHさん@GreenSnap

土から球根を掘り起こしたら、土を全て落とし、地植えの場合は別の場所へ、プランターの場合はひと回り大きなプランターに植え替えましょう。このとき、球根が増えて大きくなっていたら、古い球根や根を取り除き、新しい球根を残しましょう。植え替えと同じタイミングで、株分けを行うと良いでしょう。

株が大きくなると収穫量が減ってしまいます。植え付け後、約4年を目安に掘り起こし、根の長さを15cm程度に切りそろえると収穫量が上がりますよ。

みょうが(茗荷)の間引き

みょうがは、長い期間植えっぱなしで育てていると、根が増えて地上部が混み合ってきます。地上部が混み合ってきたら、収穫の後に間引きを行いましょう。

間引きでは、混み合っている部分の葉を茎の根元からカットするか、引き抜きます。

みょうが(茗荷)の株分け

みょうがは、冬場に地下茎の一部を15〜20cmほど切り取って、他の場所に植え付けるだけで簡単に株を増やすことができます。簡単に株分けができるので、育てたい方に贈ることもできます。

みょうがの栽培で注意すべき害虫・病気

みょうがの栽培で注意したい害虫や病気は、根茎腐敗病です。湿気の多い土壌で菌が発生し、根は腐って、葉茎は黄色く変色したのちに枯れてしまいます。

一度感染すると回復は見込めないので、感染した株を引き抜いて処分しましょう。他の株への感染も防ぐため、薬剤散布は忘れずに行います。水はけをよい状態に保ち、予防することが大切です。

みょうが(茗荷)を栽培して、暑い夏を乗り切ろう！

Photo by チャッカルさん@GreenSnap

みょうがは、そこまで手をかけなくても、苦労せずに毎年収穫できる野菜です。日当たりが悪い庭でも簡単に栽培できるので、家庭菜園初心者の方にもおすすめの野菜です。

みょうがはビタミンたっぷりの野菜なので、夏を力強くのりきるためにぜひ栽培してみてくださいね。

ローズマリーは、乾燥して痩せた土地でも育てやすいため、園芸初心者でも育てやすいハーブです。しかし、時には元気がなくなり枯れてしまうこともあります。

ローズマリーは、どうして枯れてしまうのでしょうか。今回は、ローズマリーが枯れる原因や、復活させる方法について詳しくご紹介していきます。

ローズマリーはどんなハーブ？

ローズマリーは、地中海地方が原産のすっきりとした清涼感のある香りが特徴のハーブです。ローズマリーの香りは、集中力や記憶力を高める効果があるとされています。

ローズマリーには、垂直方向に伸びる立性、地面を這うように育つほふく性などの種類があり、鉢植えやプランターに向いているのは立性のローズマリーです。日本の環境でも元気に育ちますが、湿気には注意が必要です。

ローズマリーが枯れる原因は？

Photo by ゆみさん@GreenSnap

ローズマリーが枯れる原因は、多湿、過度の水やり、長雨、根詰まり、病害虫の被害、植え替えの失敗などが考えられます。その中でも一番多いのが、過度な水やりと、日本の湿気によって枯れてしまうことです。

寒さにあまり強くないのもローズマリーの特徴です。
ほかに、葉が茂りすぎて通気性が悪くなると下葉が落ちることがあります。湿気に弱いので梅雨の時期には切り戻しをするなどの対処が必要です。枯れかけた葉や黄色くなった葉をカットして株をすっきりさせます。少しでも風通しをよくすること、栄養の無駄遣いをさせないことが目的ですよ。

ローズマリーが枯れる原因：多湿

ローズマリーは地中海地方が原産のハーブなので、日当たりがよくカラリと乾燥した場所を好みます。四季があり、高温多湿の日本では、過度の水やりを避けて乾燥気味に育てることが大切。梅雨の時期など長雨が続くと、葉が茶色く枯れてしまうことがあります。

また、葉が茂って風通しが悪くなることも枯れる原因となってしまうので、定期的な剪定は欠かさないようにしてくださいね。

ローズマリーが枯れる原因：水やり

ローズマリーは水をやりすぎると、根腐れを起こしたり、多湿によって枯れてしまうことがあります。ただし、乾燥しすぎるのもよくありません。

土がカラカラに乾いていて、ローズマリーの枝先の葉が萎れていたら、たっぷりと水をやりましょう。

ローズマリーを枯らさないためのポイント

水やりを控えめに

ローズマリーは乾燥を好むので、毎日水やりする必要はありません。土の表面が乾いたタイミングで水やりをしましょう。ただし、土の表面が乾燥していても土の中が湿っている場合があります。土に割りばしを軽く挿してみて、湿っていれば水やりは必要ありません。

鉢植え・プランターで育てる

ローズマリーを屋外で栽培する際は、地植えではなく鉢植えやプランターで育てるのがおすすめです。鉢植えで栽培することで、雨が降っても手軽に室内へ移動できます。梅雨の季節でなくても、雨が続くと湿度が高くなります。いざというときすぐに室内へ移動できたら手間もかかりませんね。

少しでも水はけをよくするために、土を少し盛り上げて植えるなどの工夫も有効ですよ！

定期的に剪定する

ローズマリーは生育旺盛なので、葉が混み合って湿気が溜まることがあります。株の内側の混み合った枝をすくようにして、株全体に風が通るようにしましょう。

剪定は春と秋に行います。剪定の方法について、詳しくは関連記事を参考にしてくださいね。

植え替え時は、根を傷つけないように注意する

ローズマリーは生育旺盛なので、1〜2年に一度の頻度で、春か秋にひと回り大きな鉢に植え替える必要があります。ただし、ローズマリーは移植を嫌う傾向があるので、植え替える時には、根鉢を崩して根を傷つけないように注意しましょう。

植え替えをしないと、根詰まりしてしまうことで弱って枯れてしまうことがあるので注意です。地植えのローズマリーは、基本的に植え替えはしません。

病害虫を予防する

ローズマリーは比較的病気に強いハーブですが、うどんこ病やハダニ、アブラムシ、ベニフキノメイガ、ヨコバイの被害には注意しましょう。

うどんこ病は名前の通り、うどん粉のような白い粉のようなカビが発生する病気です。ひどくなると枯れてしまうので、病気になった部分を刈り取って様子をみましょう。ひどい時は薬剤を散布するのも効果的です。

ベニフキノメイガ、ヨコバイは、シソ科の植物を好んで食害する害虫です。虫を見つけ次第、捕まえて駆除しましょう。

過湿による腐敗菌、根腐れにも注意しましょう。対処法はとにかく通気性をよくすることですよ！

枯れたローズマリーは復活する？

Photo by まきさん@GreenSnap

枯れたローズマリーは、復活するのに時間がかかります。部分的に枯れてしまった場合は、まだ枯れていない枝を挿し木にして再生させることができます。枝を切り取ってしばらく水に漬けておくことで根が生えてくるので、根が生えてきたら土に植え付けましょう。

全体的に枯れてしまったときは、春まで新芽が出るのを待ってみましょう。枯れているように見えて、実は新芽が出てくる可能性があります。春になっても枯れたまま何も起こらなければ、諦めましょう。

日頃からローズマリーを観察し、弱ってきたり枯れてきなと思ったら早めに挿し木しておくとよいですね。

ローズマリーを枯らさず、元気に育てよう！

ローズマリーは育てやすい反面、湿気の多い日本の環境では想像以上に枯れやすいハーブです。できるだけ乾燥気味に育てることで、枯れることを防げるので、今回ご紹介したポイントを押さえて元気に栽培してくださいね。

元気なローズマリーを収穫して、お料理や紅茶などさまざまな方法で楽しんでくださいね。しっかり対策して、ご自宅で元気なローズマリーを育ててみましょう！

生薬で知られる生姜は、日本では古くから親しみのある食材ですね。生姜には特有の香りがあり、血行を促進したり体を温める効果などがあります。

生姜は根茎部分の根生姜がよく知られていますが、それ以外に筆生姜や葉生姜もあり、収穫時期によって生姜の状態が変わります。

今回は、生姜のプランター栽培について解説していきます！プランターの選び方や使用する用土、生姜の植え付けや水やりなどの手入れから収穫まで詳しく説明しますので、ぜひ参考にしてみてくださいね。

生姜はプランターで栽培できる？

Photo by yunchanさん@GreenSnap

生姜は露地栽培のイメージがありますが、プランターでも簡単に栽培することができます。半日陰でも育つため、あまり日が当たらないベランダでも栽培が可能です。

生姜はほかの野菜のように支柱を立てる必要もなく、基本的には水やりだけで、ほったらかしにしてもたくさん収穫できる優秀な野菜です。

栽培期間が長いということさえクリアになれば、簡単に育てることができるので、家庭菜園の初心者にはおすすめの野菜です。

それでは、生姜のプランター栽培について詳しく見ていきましょう！

家庭菜園士 七尾びび

生姜は温暖な環境で育つため、気温が20～30℃くらいの3～5月頃が植え付けに最適な時期です。逆に寒い環境は苦手なので、北海道などの寒い地域では栽培は控えましょう。

生姜のプランター栽培で用意するもの

プランターの選び方

生姜のプランター栽培では、長さ60cmの標準サイズを使用するとよいでしょう。標準サイズであれば生姜を3株ほど植えることができます。1株で栽培したい場合は10号以上の植木鉢を使用しましょう。

ちなみに、大型の深型タイプでもOKです。さらには、市販の培養土や肥料の袋のなかでつくることもできますよ。

使用する用土

生姜をプランター栽培する際は、ホームセンターなどで手に入る培養土を使うとよいです。元肥として苦土石灰を混ぜておくのがおすすめです。

土はプランターの縁ぎりぎりまで入れるのではなく、6～7分目を目安に入れることで生姜の株が生長した際に増し土することができます。

家庭菜園士 七尾びび

ショウガは連作を極度に嫌うため、以前にショウガを育てたことがある土はできるだけ使わないでください。どうしても古土を使いたい場合は、別の野菜を5年ほど育ててから再生しましょう。

ただし、ジャガイモとの相性は非常に悪く、収穫量に影響が出る可能性があるのでやめましょう。

もし以前にそのほかの野菜を育てた古土を再利用したい場合は、以下の手順を参考にしてください。

1. 根や残渣を取る
2. 透明ビニールに入れて直射日光が当たる場所に置く（夏場なら2〜3日、それ以外なら一週間程度が理想。もし直射確保が難しいようなら、木酢液を20～30倍希釈したものを全面的にまいて乾かす）。
3. 石灰系肥料を混ぜて、その後一週間ほど寝かす。
4. さらに市販の堆肥と肥料を混ぜて一週間寝かす（混ぜたあと、すぐに植え付けできる堆肥も市販されているのでチェックしてみてください）。

石灰・堆肥・肥料を同時に入れて一週間程度寝かせてから利用してもOKです。※すべて混ぜた直後に植え付けできるタイプの商品もあります。

生姜のプランター栽培のポイント

植え方

Photo by まきぽんさん@GreenSnap

生姜のプランター栽培ではプランターの6分目ほどまで土を入れ、種ショウガを20㎝ごとに並べます。その後、培養土を約5～10㎝上から被せましょう。

生姜の発芽率を上げるためには、深く植えないことがポイントです。植え付けした後は、土の表面が乾燥しないようにたっぷり水やりしてください。

生姜のプランター栽培の手入れ

水やり

生姜のプランター栽培では、1日2回朝と夕方に水やりしましょう。生姜は乾燥が苦手な植物なので、日頃から土が乾かないように手入れする必要があります。暑い夏の時期は乾燥しやすいため、こまめに観察しながら水やりしてください。

肥料・追肥

Photo by よくばりガーデナー みるちゃんねるさん@GreenSnap

生姜を追肥する際は、カリの割合が多い肥料を使用しましょう。カリが多く含まれている肥料を使用することで、根の生長を促進させて病害虫にも強くなります。

追肥は植え付けしてから月に1回与え、株元辺りに5gほどの化成肥料を撒いてかから株元に土寄せします。

生姜と相性のいいプランター栽培できる野菜は？

生姜はナスとの相性がよく、コンパニオンプランツとして栽培できます。コンパニオンプランツとは、近くに栽培することでお互いによい影響を与える植物のことです。

プランターで一緒に育てることでナスが日陰を作り、生姜がよく育ちます。また、生姜とナスは異なる養分を好むので、お互いが効率よく育ってくれます。さらに、ナスは病気にかかりやすい野菜ですが、殺菌成分のある生姜と植えることでナスを病気から守る効果が期待できます。

生姜のプランター栽培でよくあるトラブル・生育不良

生姜は連鎖障害があるため、一度生姜を育てた場所ですぐに生姜を栽培することはできません。そのため、同じプランターで育てる際は、必ず新しい土を使うようにしましょう。

生姜をプランター栽培する際は、病気や害虫にも注意する必要があります。生姜は根茎腐敗病や白星病、紋枯病などの病気にかかりやすく、その中でも根茎腐敗病は生姜を育てる上でかかりやすい病気です。根茎腐敗病にかかると株全体が腐敗してしまうため、植え付け前に土壌を消毒したり、日頃から水はけをよくしながら育てるようにしましょう。

また、生姜はアワノメイガやハスモンヨトウ、ネコブセンチュウなどの害虫も発生しやすいです。アワノメイガとハスモンヨトウは茎や葉の部分を食害し、ネコブセンチュウは生姜の根に寄生します。予防策としては薬剤を散布したり、防虫ネットを使用するとよいです。

プランター栽培の生姜の収穫

Photo by スローライフさん@GreenSnap

生姜には「筆生姜（矢生姜）」「葉生姜」「根生姜」の3種類があり、収穫時期によって生姜の状態が異なります。
筆生姜は6～7月頃、葉生姜は7～8月末頃、根生姜は10～11月中旬頃が収穫時期で、筆生姜と葉生姜は生食もできます。

プランターで気軽に生姜を栽培しよう！

今回は、生姜のプランター栽培について詳しく紹介しました。スーパーなどで手に入る生姜ですが、ご自宅のベランダなどで気軽に家庭菜園で栽培できますね！

生姜栽培に最適なプランターを選んだら、あとは植え付けて毎日水やりすればOKです。特別な手入れは必要ないので、時期になったら収穫してご家庭で自家製生姜を楽しみましょう。

ご興味があれば、ご自宅のお庭などでプランターを使って気軽に生姜を栽培してみてはいかがでしょうか。

太陽の光を浴びてぐんぐん育つカボチャ(南瓜)は、夏野菜の代表的存在です。βカロテンやビタミン類、食物繊維が豊富に含まれている緑黄色野菜で、抗酸化作用や腸内環境改善に効果が期待されています。

ここではそんなカボチャの育て方を、畑栽培、プランター栽培別に詳しくご紹介します。

カボチャ栽培をまずは簡単ステップでご紹介！

カボチャの栽培難易度はそれほど高くなく、日当たりさえよければじつは意外と簡単に家庭菜園で収穫まで楽しめます。

栽培期間は種まきからなら3ヶ月半、苗からなら2ヶ月ほどで収穫できます。

できれば畑での栽培が好ましいですが、大きなプランターと支柱を準備すれば、プランターで栽培することもできますよ。

まずは簡単に、カボチャの育て方の手順をご紹介しておきましょう。

1. 種まき
2. 土づくり
3. 植え付け
4. 1回目の追肥・整枝・敵芯
5. 支柱立て、もしくは敷きわら
6. 2回目の追肥・整枝・敵芯
7. 摘花
8. 人工受粉
9. 玉直し
10. 収穫

こうして並べると、難しそうに思えるかもしれませんが、一つ一つの作業は簡単なので挑戦してみてくださいね。

とても頑強な野菜でかんたんに育てられる家庭菜園向けの野菜ですが、茎や葉に発生する疫病に弱いのが特徴です。

家庭菜園なら育てやすいカボチャを選ぼう！

栽培されているカボチャは大きく「日本カボチャ」と「西洋カボチャ」に分けられます。

どちらかというと西洋カボチャの方が育てやすく食味もよいです。おすすめの品種としては、一般的にスーパーでよくみられる定番の「えびす」や、ミニサイズの「坊ちゃん」などがあるので、こちらの記事を参考に選んでみてください。

カボチャの種まき

種まきをする時期

カボチャの種まき時期は、3月中旬～4月です。発芽温度は西洋カボチャでおよそ20度、日本カボチャでおよそ25度以上であることが目安となるので、栽培地域によって変えましょう。

もちろん育てる場所に直まきすることもできますが、ポットで育苗してから植え付ける方法のほうが温度管理もしやすいのでおすすめです。

種まきの方法

1. ポットに種まき用の土を入れ、1.5cmの穴を3箇所つくる。
2. 1つの穴に、1粒ずつ種を入れる。
3. 種を隠すように土を1cmほどかぶせ、上から手で軽く押さえる。
4. 朝のうちに、水をたっぷり与える。
5. 20度～25度で保温しながら、日当たりのいい場所で育てる。
6. 本葉が1枚ひらいたら、元気な苗を1つ残してほかは間引きする。
7. 本葉が4〜5枚になり、葉の直径が4〜5cmになったら植え付け苗の完成。

カボチャを植える時期

カボチャの苗を植える時期は、4月中旬〜5月です。

生育温度は20度ほどなので、暑すぎず寒すぎない気温になったら植えましょう。寒冷地であれば6月中、温暖地であれば4月〜5月中旬と、栽培地域に合わせて調整するといいです。

なお、種まきから育てる場合は、育苗に1ヶ月ほどかかるので3月ごろから栽培を始めましょう。

カボチャを植える場所・栽培する場所

カボチャは日当たりの良い場所を好みます。直射日光にも強いので、1日のうち6時間以上は日が当たる場所で育てましょう。

なおカボチャはツル性の野菜のため、栽培していくと地面に沿ってツルが広がるので、畑や庭などで地植えにして育てる場合は、広いスペースを確保しておく必要があります。

もし広い栽培面積が確保できない場合は、ミニカボチャというカボチャの種類を選ぶのも一つの手です。ミニカボチャはツルを支柱で誘引して宙づりにし、立体栽培(空中栽培)ができるので狭い場所での栽培も可能です。

プランターで栽培する場合は、プランターの深さが30cm以上あるものを選ぶといいでしょう。フェンスの近くで育てるなど、つるを誘引して、空中栽培できるような場所を選んでください。

カボチャの土づくり

畑栽培の土づくり

カボチャの植え付けをする2週間以上前から、土づくりをしておきましょう。

畑に地植えする場合は、植え付けの2週間前には、畑に苦土石灰を1㎡あたり100gまいて耕しておいて寝かせます。

植え付け1週間前になったら、畑に堆肥を1㎡あたり2kg、化成肥料を1㎡あたり100g混ぜてよく耕しておきましょう。

カボチャの栽培には火山灰土（黒土）はあまり適していません。カボチャは排水性のよい砂質土壌を好みます。

プランターの土づくり

プランターでカボチャを栽培するなら、市販の野菜用培養土がおすすめです。

もし自分で配合する場合、〔赤玉土(小粒)5：腐葉土3：バーミキュライト1〕ほどの割合で混ぜておきましょう。

さらに用土10Lあたり10gの苦土石灰、15〜20gの化成肥料を加えて、1週間なじませてから使います。

立派な実をつけるためにも肥料はたっぷりと考える方も多いと思います。ですが、元肥が多いと実がならない”ツルボケ”の状態になりやすいので注意が必要です。
窒素（チッソ）過多だと病害虫に負けやすい野菜になってしまうこともあります。実を収穫するためにも、推奨されている肥料の用量を守りましょう！

カボチャの苗の植え方

畑栽培での植え方

畑栽培の場合、土づくりが済んだら、畝をつくります。

支柱を立てない放任栽培・地這い栽培なら、畝幅は2mほどです。支柱を立てる立体栽培・空中栽培なら70～80cmほどでいいでしょう。

カボチャは湿度に弱いので、畝の高さは15cmほどにして排水性が上がるようにします。

畝の準備ができたら、株間70cmほど開けて、根鉢の肩と地面の高さが揃うようにやや浅植えで植えていきます。

プランター栽培での植え方

プランター栽培の場合、容量が20ℓ以上のものを使うようにしましょう。また、深く根を張る性質があるので、プランターの深さが30cmほどあるとよいです。

苗の植え方は下記のとおりです。

1. 鉢の底に鉢底ネット、鉢底石を5cmほど敷き詰める。
2. 野菜用培養土をプランターに半分ほどいれる。
3. ポットからカボチャの苗を取り出す。
4. 根鉢は崩さずそのままプランターの真ん中に置く。
5. 隙間に土をいれていき、鉢の縁下2〜3cmくらいの高さまで埋める。
6. 鉢底から水が流れ出るまでたっぷりと水やりをする。

カボチャの水やり

畑栽培の水やり

カボチャは基本的に乾燥気味に育てます。畑でカボチャを栽培するときは、特に水やりは必要なく、基本的に降水のみで問題ありません。

水のやりすぎは多湿を招き、病害虫の発生につながるので、注意してください。

ただし1週間以上雨がふらずに乾燥しているようであれば、たっぷりと水やりをしてあげてください。

プランター栽培の水やり

プランターでカボチャを栽培する場合は、表土が完全に乾いたら水をあげるようにしてください。

カボチャは根が強く、自分で水を探して地中に伸びていくため、定植したカボチャへの水やりは植え付け時のみで、あとは必要ありません。

梅雨の時期などは多湿になりやすいので、表土の様子をみながら水やりしましょう。

カボチャの肥料・追肥

カボチャの肥料は収穫までに追肥を6月中旬～7月中旬頃に1回、7月上旬～下旬ごろにもう1回と、計2回おこないます。

また、カボチャは肥料に含まれる窒素分が多いとツルボケしやすいので、リン酸やカリウムの比率が高い肥料や、市販のサツマイモ用肥料などがおすすめです。

１回目の追肥のしかた

1回目の追肥は、6月中旬～7月中旬頃に行います。ツルが50cmくらいに伸びたころを目安にしましょう。

はじめに畝の脇に溝を掘ります。マルチシートが張ってある場合は、持ち上げて畝の肩を掘ってください。掘った溝に1㎡あたり20～30gの化成肥料をまきます。

その後に土を寄せて肥料を埋め、マルチシートを張っている場合は元に戻します。

２回目の追肥のしかた

2回目の追肥は、7月上旬～下旬に行います。果実がテニスボール位の大きさになった時が目安です。伸びたツルの先端周辺に1㎡あたり20～30gの追肥を均一にまきましょう。

その後、軽く土を寄せて肥料を混ぜます。動かしたツルは畝の外にまっすぐ伸びるように戻してください。

カボチャの整枝・摘心(剪定)

カボチャは放っておくとどんどんとツルが伸びていくので、より質の良い収穫を目指すためにも、整枝や摘心などの剪定作業が必要です。

剪定作業をする前に下記のようなツルの部位を把握しておきましょう。

• 親ヅル：根元から生えた一番太いツル
• 子ヅル：親ヅルの節から、葉と親ヅルとの間に伸びるツル
• 孫ツル：子ヅルと親ヅルの間から伸びる、わき芽のようなツル

また、カボチャは大きく西洋カボチャ、日本カボチャに分類されますが、それぞれで整枝・誘引のやり方も少し違うので分けてご紹介します。

西洋カボチャの場合

西洋カボチャの場合、親ヅルによく実がつくので、「親ヅル+小ヅル1本仕立て(主枝仕立て)」がおすすめです。

6月中旬〜下旬になり、十分にツルが伸びた状態になったら、子ヅルと親ヅルを1本ずつにしましょう。ヅルから分岐する勢いのいい小ヅルを1本だけ残し、余分な子ヅルは全て摘み取ってください。

その後は余分なツルが伸びたら早いうちに摘み取ってください。子ヅルの節からは孫ヅルが伸びてくるので、これも全て取り除きましょう。

日本カボチャの場合

日本カボチャの場合、子ヅルに実をつけやすいので、「親ヅル+小ヅル3〜4本仕立て(側枝仕立て)」がおすすめです。

6月中旬〜下旬になり、親ヅルに葉が4〜5枚ついたら4枚目の葉の上で摘心しましょう。子ヅルがそれぞれ50cm以上に伸びたら、勢いがよく太い小ヅルを3〜4本残して左右に伸ばすようにしていきます。

その後が小ヅルからよく孫ヅルが伸びてくるので、実がつくまでは適宜取り除きましょう。

支柱立てか敷きわらをしよう！

カボチャの整枝・摘心と同時に、支柱立てをするか敷きわらをしておきましょう。

カボチャはツルを地面に這わしていくと、泥はねによって病害虫の被害に遭い、高確率で栽培に失敗します。そのため立体栽培(空中栽培)にするか敷きわらをしいて放任栽培(地這い栽培)するか、いづれかの方法で対策しておきましょう。

どちらかというと、主枝仕立ての西洋カボチャのほうが立体栽培向きで、日本カボチャのような側枝仕立ての場合は放任栽培向きです。

いづれの方法も、葉が重ならないように誘引させます。放任栽培の場合は畝の端まで伸びたら折り返しましょう。Uピンなどを挿して固定させておくといいです。

カボチャの摘花

株元の近くにできるカボチャは味が悪く生育も悪いので、1〜8節目までの花はすべて摘み取りましょう(摘花)。

9節目以降の花には人工授粉して着果させます。一般的には9〜13節目の果実がより美味しく生育も良いとされていますが、14節目以降も花があるのであれば受粉させておくといいでしょう。

カボチャの人工受粉

カボチャは自力では結実しにくいので、人工的に受粉させる必要があります。カボチャの人工授粉は、6月中旬〜7月中旬の花が咲いた頃に行いましょう。

雄花・雌花の見分け方

カボチャを人工授粉させるには、雄花と雌花の見分けが大事となります。花のつけ根が膨らんでいないのが雄花で、膨らんでいるのが雌花です。

人工授粉の方法

1. 雄花を切り取り、花びらを取り去って、雄しべをむき出しにします。
2. 9節目以降の雌花の雌しべの先に、雄花の雄しべを軽く押し付けます。
3. これで受粉完了です。

できれば、その日の早朝に咲いた雄しべを雌しべの先に軽く触れてください。受粉が確実になりますよ。

カボチャの玉直し・収穫

カボチャの果実が大きくなったら、満遍なく日が当たるように玉を回したり、トレーを敷いてあげるといいです。収穫は8月頃になりますが、収穫目安や収穫方法、追熟方法についてはこちらの記事でご紹介しています。

カボチャを畑やプランターで栽培してみよう！

大きさや重さを競うカボチャコンテストやハロウィーンなど、イベントの主役にもなるカボチャ。

今回はそんなカボチャの育て方を場所、種まきから植え方、水やり、肥料、整枝・摘心などのやり方ついて紹介しました。

みなさんもぜひカボチャの栽培にチャレンジして、たった一粒の種から5～6個も収穫できる喜びを味わってみてくださいね。