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花色が豊富なクリスマスローズは、冬の時期に見頃を迎える多年草の草花です。正しく植え替えをすれば毎年の開花が楽しめ、株分けして増やすこともできますよ。

今回はクリスマスローズの植え替えや株分けの方法について、失敗しないコツをふまえながらご紹介します。

クリスマスローズは植え替えしないとどうなる？

クリスマスローズはとくに蒸れに弱い植物なので、植え替えしないまま育てると枯れることもあります。今シーズンにポット苗を買った方も、そのまま育てず、必ず鉢やプランターに植え替えましょう。

植え替えしなかった場合に起こりうる症状は次の3つです。

• 病害虫：夏に株が蒸れて発生しやすくなる
• 根詰まり：鉢の中で伸びる余地がなくなり、弱ってしまう
• 根腐れ：根っこが腐って十分な生育ができなくなる

クリスマスローズの植え替え時期はいつ？

クリスマスローズの植え替え時期は、3〜4月か10～11月の、春か秋が適期です。気温の目安としては15〜20℃の時期に行いましょう。

ちなみにクリスマスローズの開花時期は3〜5月ほどですが、花が咲き終わるのを待って5月頃に植え替えを行うのは間違いです。

北海道や東北地方などの寒い地域では春先の作業がおすすめです。植え替えや株分けした後に土が凍ってしまうと生育に影響が出る恐れがあるため、育てる地域によって時期を変えましょう。

クリスマスローズを植え替えする頻度・目安は？

クリスマスローズの植え替えの頻度は、だいたい1〜2年に1回です。

とはいえ、次のような状態であれば植え替えのサインです。その年は植え替えするようにしましょう。

• 水やりをしてもすぐに水が吸い込まれない
• 鉢底や表土から根が見えている
• 鉢の大きさに対して株の大きさがアンバランス
• 下葉が黄色に変色する
• 肥料を与えても元気がない(病害虫が発生している)

クリスマスローズの植え替えに必要なもの

• 新しい土(クリスマスローズ専用の培養土)
• 1回り大きい鉢(深さ30cmほどの深鉢がおすすめ)
• 鉢底ネット・鉢底石(スリット鉢の場合は不要)
• 長めの菜ばし(鉢底まで届くもの)
• 移植ゴテ

クリスマスローズは毒があり触るとかぶれることもありますので、手袋を着用してください。このほか、園芸シートなどがあると後片付けが楽になります。

クリスマスローズの土の選び方

クリスマスローズは草花の中でもとくに水はけのいい土を好む性質があります。植え替えのときには市販のクリスマスローズ専用の培養土があるので、そちらを使うのがおすすめです。

もしすでに持っている草花用の培養土を使いたい場合は、草花用培養土3：赤玉土小粒3：鹿沼土3：軽石もしくはゼオライト1の割合で混ぜて使うといいです。

最初から配合したい、微調整したいという場合は、元肥も含めて下記のような比率で混ぜましょう。

• 赤玉土小粒5：腐葉土3：軽石小粒2＋緩効性肥料適量＋殺菌剤適量
• 赤玉土小粒3：日向土3：馬糞堆肥2：腐葉土1：ゼオライト1＋殺菌剤適量

クリスマスローズの植え替えのやり方

1. ポットや元の鉢から取り出す

   

   クリスマスローズがもともと植えられていたポットや鉢から、優しく取り出します。抜けにくいときは鉢の縁に細い棒をさして、少しほぐしてから鉢を引き抜くといいですよ。

   それでも抜けない場合は、無理に引っ張るのではなく鉢をハサミやカッターナイフなどで切って壊して取り出しましょう。

2. 根鉢をほぐす

   

   まずは根鉢(根と周りの固まった土)の上表面にたまったゴミや苔、雑草などを取り除きましょう。

   次に根鉢の下部分をほぐします。菜ばしを斜めに差し込み、白い元気な根を避けながら、ていねいにほぐします。

   春に植え替えする場合はこれから休眠に入るのであまりほぐしません。反対に、秋の植え替えはゴムハンマーなどで叩いて大胆に根をほぐしても大丈夫です。

3. 古い根を整理する

   

   黒い根は古い根ですが、軽く引っ張って抜けるようなら取り除いておきましょう。この写真だと、根鉢(土と根のかたまり)の上部の根は細く黒っぽい部分が古い根です。

   根を整理したら、大株の場合はこの時点で株分けをしましょう。詳しい方法は後述します。

4. 新しい鉢の準備をする

   

   新しい鉢に鉢底ネットを敷いて、底が見えなくなるまで鉢底石を敷き詰めましょう。今回はスリット鉢に植えるので、底石はいれていません。

   土を鉢の中に少し入れて、株を鉢に入れてみて土の高さを確認しましょう。根本の茎の分岐点と、鉢のフチ下1cmが同じ位置にくるように、土をいれて高さを調整してください。

5. 鉢に土をいれる

   

   鉢の真ん中に株をいれたら、隙間に土をいれていきます。ときおり鉢の側面を叩いたり、菜ばしを挿して中でぐるぐると回すようにして、土が詰まるようにしてください。

   茎が分岐点がぎりぎり土に埋まるイメージで植えましょう。深植えしすぎてもよくありません。

6. 翌日に水やりする

   

   苗を植えたら明るい日陰において、翌日になったら仕上げに鉢の底から流れ出るまでたっぷりと水やりをしてください。

大株のクリスマスローズは株分けもしよう！

クリスマスローズは多年草のため毎年花を咲かせ、何年も育てていると徐々に株が大きくなっていきます。

植え替えをすれば枯れることはありませんが、大株のまま育てていると株の中心部が蒸れてしまい、中心部だけがはげたように枯れ込むことがあります。

そのような状態にさせないためにも、7号サイズより大株になったクリスマスローズの場合は、植え替えと一緒に株分けもするといいです。株を半分にわけて別の株として育てるので増やす意味合いでもおすすめです。

1. クリスマスローズを株分けするときは、土をできるだけ落として茎から伸びた根を見極めながら作業する。
2. 株分けしたときに茎が3〜5本程度残るように、自然と分岐した部分探す。
3. 茎の付け根より1cmくらい下を目安に、茎と茎の間の分けられそうな部分にカッターかナイフを差し込んで切り分ける。
4. 株分けした後は植え替えと同じように新しい鉢に植える。

切り分ける場所を間違えてしまったら差す場所を変え、無理なく分かれたところで分割するのがポイントです。地植えにしたい場合はこちらの記事を参考にしてください。

クリスマスローズの植え替え・株分け後の管理方法

クリスマスローズの植え替え・株分け直後は、まだ根がしっかりと安定していません。風が当たる屋外には置かず、室内の明るい日陰で様子を見てください。

また、市販の培養土には元から、自分で配合する場合も緩効性肥料を元肥として与えているので、追肥は1〜2ヶ月後から始めれば問題ありません。

松原真理子

植え替え後に室内管理する場合には、エアコンなどの使用で1日の室温が大きく変化するような場所は避けましょう。

失敗しない植え替え・株分けのコツ！

どうしても失敗したくない、植え替えや株分け作業が不安！という方には、根にハイフレッシュなどの粉末状ケイ酸塩白土をまぶして植えるといいですよ。

ケイ酸塩白土には根や植物全体の抵抗力をあげて病気にかかりにくくするほか、発根促進の効果もあります。

植え替えや株分けでは、根の傷から病原菌が入らないこと、発根して根付くことが大切なので、ケイ酸塩白土があると格段に失敗しにくくなります。

クリスマスローズの植え替えや株分けをして健康に育てよう！

寒い冬の時期に咲く色とりどりのクリスマスローズを見ると、ほっこりした気持ちになりますね。挿し木などで増やせる植物も多いですが、クリスマスローズの場合は主に株分けやこぼれ種で増やすことができます。

クリスマスローズを増やすためには株分けはとても大切な作業です。木が充分に生長し、最適な時期になれば株分けして増やしていきましょう！

松原真理子

クリスマスローズのお気に入りの花姿の品種があるのであれば、種ではなく株わけで増やす必要があります。種で増やすと同じ花形の花が咲かない可能性があります。

アガベとは、南アメリカ北部や北アメリカ南部、中央アメリカを原産地とするリュウゼツラン科のリュウゼツラン属に分類される多年草の多肉植物の名前です。暑さや寒さにも強いのが特徴です。

そんなアガベの育て方について次から詳しく解説します。

アガベの育て方のポイント

アガベは夏型多肉植物といって、20〜35度ほどの気温でよく成長する植物です。反対に秋から翌春までの間、とくに気温10度以下になると休眠するので、水やりや肥料はやめて管理するのが育て方のポイントです。

ちなみに、アガベは品種によっては1〜2mにも大きくなり、大株になるほど寒さに強くなるので、地植えでも冬越しできます。

アガベの置き場所

アガベは日当たりと風通しのいい場所に置いてあげると、元気に成長します。

一方で夏場の湿気や雨を嫌うので、過湿や長期間雨ざらしにならないよう当たらないように気をつけてください。場合によっては根っこや葉が腐って最後には枯れてしまいます。鉢で管理しているものは暴風雨や台風のときは室内にとりこんでください。

また、寒さには強い性質を持っているとはいえ、戸外で越冬させるためには、0〜3℃の気温が必要となります。とくに3〜5号株は寒さにあまり耐性がないので、冬場に氷点下を下回る気温となる地域で育てる場合には、やはり室内へ移動して管理してあげる方が安全です。

アガベの水やり

夏の水やり

アガベの夏の水やりは、土が乾いたらそれからさらに数日程度経ってから水やりしましょう。水やりするときは、鉢底部分から水が流れ出てくるくらいまでたっぷりと水をやるのがポイントです。

アガベの肉厚の葉の部分には水分を溜め込める機能が備わっていて、高温や乾燥には元々強いという特徴を持っています。乾燥気味に育てるので、夏の水やりは控えめでOKです。

水やりの回数が多すぎると、根腐れや株が弱る原因となるので、くれぐれも注意するようにして下さい。

また、水やりの時に受け皿に水が溜まってしまっていると、根っこにカビが生えてきやすくなる原因となるため、そのままにせず必ずチェックして捨てるようにしましょう。

松原真理子

大鉢でアガベを育てている場合は、毎回移動させるのは大変なので、受け皿に溜まった水は乾いた雑巾やスポンジ等で給水して外へ捨てる方法もおすすめです。

冬の水やり

アガベの冬の水やりは、断水するか、月1〜2回を目安に与えましょう。アガベは10月下旬〜3月中旬頃の間は生育が止まり、休眠状態になっているので、気温の低下とともに水やり頻度を落としてください。

休眠期でもあり、気温の低いこの時期に水やりをし過ぎてしまうと、根腐れしてしまうことがありますので、十分に注意してください。過湿や多湿の環境には弱い性質を持っているからです。

また、冬の水やりは水温にも注意してください。水道水では冷たすぎるので15〜20度ほどの水温になるように調節してできるだけ太陽の出ている時間帯から水やりしましょう。

アガベの肥料・追肥

アガベに肥料を与える時期は、生育期にあたる春〜秋である4〜10月です。この期間には、緩効性の肥料を2ヶ月に1回を目安に与えるようにしてあげて下さい。

もしくは即効性のある液体肥料でもOKです。その場合には、10日に1回を目安として与えるようにしましょう。

ただし、多肥にはしないようにしましょう。多肉植物は元々あまり肥料を必要とせず、肥料が多すぎてしまうと、肥料焼けを起こして大切な根っこ部分が傷んでしまうからです。

アガベの土づくり

アガベを育てるときは、水はけの良い土を選ぶことが重要です。保水力が高くいつまでも水分が蒸発しにくいジメジメとした土では、アガベにとっては加湿状態になり、生育し辛い環境となってしまいます。

初心者は園芸店などで売られている、多肉植物専用の培養土を利用すると簡単で便利です。

もし一から自分でつくりたい場合は、「赤玉土小粒5：軽石小粒4：腐葉土1」の割合で配合して土をつくると良いでしょう。

もしアガベを地植えで育てたいのなら、庭土に4割腐葉土を混ぜ、日向土か軽石小粒を1〜2割加えてください。

松原真理子

地植えで育てる場合は、その場所に水溜りができていたり土に苔が生えているような場所は少し根鉢を高めにして植える（高植え）にするなどの工夫も必要になります。

アガベの植え替え・植え付け

アガベの植え替え時期

アガベの植え替え時期は、霜が完全に降りなくなった4〜5月頃が適期となっています。長年狭い鉢植えで育てていると、水分や養分をうまく吸収することができなくなり、生育不良に陥り、そのうちに鉢全体に根が回ってきてしまいます。そのため、2年に1回を目安にして植え替えを行うようにしましょう。

アガベの植え替えのやり方

1. 必要なものを準備する

   

   • 多肉植物の培養土
   • 一回り大きい鉢
   • 底石と鉢底ネット
   • 移植ゴテ、ハサミ、軍手、割り箸など

   なお、培養土には害虫対策として、ベニカやオルトラン等の土に混ぜるタイプの殺虫剤を入れると、ネキリムシやハダニなどの被害が減らせます。

2. 新しい鉢の下準備
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   新しい鉢の底穴をネットでふさぎ、底石を底が見えなくなるまで敷き詰めたら、多肉植物用の土を底石が隠れるくらいまでいれます。

3. アガベをポット(元の鉢)から取り出す

   

   アガベの株元を左手で持ち、ポット(鉢)を右手でつかんで優しく揺すりながら引き抜いていきます。

   左手を動かして抜くと地上部の葉と根が切れる可能性があるので、株を持つ左手は固定しておくといいです。

4. アガベの根鉢を崩す

   

   買ったばかりの苗や、病害虫の疑いがある場合は、アガベの根鉢を崩します。

   太い根は傷つけないように避けて割り箸などで突きながら、優しく作業しましょう。

5. 枯れた下葉を取り除く

   

   株元に枯れた下葉があれば取り除き、子株があれば切り離して別の鉢に植えて株分けしましょう。

   また、このとき害虫がいないかもチェックしておきます

6. 不要な根を取り除く

   

   古く黒っぽい根があれば、清潔なハサミで取り除きます。

   また、細い根もすぐに寿命がきて根詰まりの原因になるので、できるだけ取り除きます。

7. 切り口を乾燥させる

   

   太い根を切って切り口が多く大きい場合は、1日程度明るい日陰で乾かしておきましょう。

   細い根を切っただけのときは、乾燥させなくても問題ありません。

8. 新しい鉢にアガベを植える

   

   割り箸を新しい鉢のふちにかけて、その上にアガベを仮置きます。このように割り箸を使うと、根を分散させて植えられます。

   隙間に土をどんどん入れていきましょう。

9. 9分目まで土をいれる

   

   ある程度まで土をいれたら、割り箸を外して鉢の9分目まで土をいれます。

10. たっぷり水やりをして完了

    

    最後に、鉢底から流れ出るまでたっぷりと水やりして完了です。高温期や休眠中ならすぐ水やりせず、2〜3日置いてから水やりしましょう。

    植え替え直後は、明るい日陰ほどの場所に置いて、1〜2週間したら日当たりのいい場所に移動させます。

アガベの仕立て直し・手入れ

アガベは下の方から順に葉っぱが枯れるので、枯れてしまった葉は手で左右に揺り動かしながら抜き取りましょう。

このときに、害虫がいないか、葉の表だけではなく裏側まで観察するようにしておくと良いでしょう。

また、子株ができた場合は、植え替えのときに株分けをします。その他、アガベを増やす場合には「胴切り」や「芯止め」などの方法があります。

松原真理子

親株から子株を外す場合は自然に取れる。もしくは少し力を入れると外れる場合もあります。自然に取れない場合はまだ子株が育っていないケースが多いので付けたまま植え付けましょう。

アガベの増やし方

アガベの増やし方は、「株分け」と「種まき」という方法が一般的です。

株分けを行うのに最適な時期は、植え替えと同じ4〜5月頃、遅くとも夏前までとなります。親株から子株が出ているのを見つけたら、植え替えを行うのと同時に株分けをしてしまいます。

アガベの株元からでている子株を、園芸用のハサミを使って、ていねいに切り取って親株から分離します。このとき、子株には必ず根っこが付いた状態になるように分けるようにしましょう。根っこのないものはNGです。

そして、親株から外した子株のサイズに合った鉢を選んで植え付けるようにします。植え付けを行ったあとの水やりは、しばらくは控えましょう。

また、種まきについては、粒子ができるだけ細かい土がおすすめです。そこに均一に種を蒔きます。そして発芽するまでは、乾燥した状態を避けてください。発芽した後は、風通しが良い場所に置いてあげます。

アガベの種まき時期は、5月以降が適期となっています。

松原真理子

アガベは品種によりますが、好光性の種子が多く種まき後の覆土はごく薄くするのが一般的です。

アガベの育て方で注意すべき病気・害虫

つきやすい虫

アガベには、アザミウマやカイガラムシという害虫がつくことが知られています。アザミウマは夏場の高温時に特に発生しやすく、カイガラムシは季節を問わず一年を通して発生しやすいです。

白くて小さな綿のように見えるものの中には、カイガラムシの幼虫が入っています。放っておくと、アガベを食べてしまって白っぽい小さな凹みを残します。また成虫になると、株元の根の付け根部分について、根から大事な栄養分や樹液を吸い取ってしまい弱らせてしまいます。

幼虫のときは殺虫剤を噴霧して退治し、成虫のときは歯ブラシを使ってこすり落とすか、もしくは薬剤を用いて駆除します。

かかりやすい病気

またアガベが発生しやすい病気には、「さび病」や「黒星病」があります。さび病は秋〜冬の時期にかけて、黒星病は春〜夏の時期によく発生します。どちらも見つけ次第、病斑部分をナイフなどを使って丁寧に切除しましょう。

アガベの育て方は簡単なので初心者にもおすすめ！

今回は、初心者にも丈夫で育てやすいアガベという多肉植物の育て方についてご紹介してきました。

様々な品種があり、品種によっては希少価値も高く、ロゼット状に伸びる肉厚の葉や葉色も美しく観葉植物としても楽しめます。

その他にも斑が入る品種などもあり、それぞれに魅力があり、大きく育てると存在感も抜群です。

室内のインテリアとしてぜひ一度アガベを育ててみてはいかがですか？

つやつやと光沢のある明るい緑色の大きな葉っぱを、放射状に広げた姿が印象的なオオタニワタリ(アスプレニウム)。日本でも暖かい地域に自生していますが、近年ではその数は減少していて、絶滅危惧種にも指定されています。

暑さには強いものの寒さに弱いため、基本的には室内用の観葉植物として育てるのが一般的です。そんなオオタニワタリ(アスプレニウム)の育て方を説明します。

オオタニワタリ(アスプレニウム)とはどんな観葉植物？

東南アジアをはじめとした、世界の熱帯エリアに多く見られる「アスプレニウム」。シダ植物の仲間で、世界に700種ほど存在するといわれています。

正確には、その中の1種が「オオタニワタリ（別名：タニワタリ）」です。ただし、日本で観葉植物として出回っているものは、この「オオタニワタリ」もしくは近縁種の「シマオオタニワタリ」がほとんどです。

日本にも九州や沖縄などの暖かい地域を中心に、30種ほどが自生しています。

オオタニワタリ(アスプレニウム)を育てる場所

Photo by fishormeatさん@GreenSnap

アスプレニウムは明るい日陰を好むので、室内のレースのカーテン越しなど、半日蔭に置くのが一般的です。

ただし、6月から9月頃までの夏の間は、50%程度遮光したベランダなどの戸外に置いても大丈夫です。

とはいえ、直射日光が当たると葉焼けを起こしてしまいますので、直射日光は避けなければいけません。

オオタニワタリ(アスプレニウム)の土

アスプレニウムを育てるときは、水はけのよい腐植質の土を用いましょう。

「赤玉土6：腐葉土4」の混合土や、市販の観葉植物用の土で育てればOKです。水はけが悪いようなら「赤玉土7：腐葉土2：パーライト1」の混合土にして、深めに植えるとよいでしょう。

オオタニワタリ(アスプレニウム)の水やり

アスプレニウムには、土が乾いたところでたっぷりと水やりをします。ただし根腐れを起こしやすい植物ですので、水をやりすぎて過湿にならないよう注意が必要です。

冬は耐寒性を高めるため、土が乾いたタイミングから2〜3日ほど間をあけて、水やりをすることをおすすめします。

オオタニワタリ(アスプレニウム)の肥料

アスプレニウムには、4〜9月頃に肥料を与えます。2ヶ月に1回程度、緩効性化成肥料を置き肥してもいいですし、もしくは液体肥料を10日に1回程度与える方法でもいいです。

松原真理子

冬の休眠期に肥料を与えると肥料焼けを起こすことがあります。また本来肥料をたくさん必要とする植物ではありませんので、肥料の回数や希釈濃度などはその肥料の規定を守って与えてくださいね。

オオタニワタリ(アスプレニウム)の植え付け・植え替え

Photo by e-RANさん@GreenSnap

アスプレニウムは根詰まりしやすいので、2年に1回程度の植え替えが必要です。植え替え時期は5〜9月頃が適期です。

植え替え方法については、以下の通りです。

1. 枯れた葉っぱを切り落として鉢から抜く。
2. 古土を3分の1から半分くらいふるい落とす。
3. ひと回り大きな鉢を選んで、鉢の半分くらいまで用土を入れる。
4. 根元までしっかりと植え付ける。

オオタニワタリ(アスプレニウム)の増やし方

アスプレニウムの増やし方は、品種によって異なります。

子株ができるアスプレニウム・マザーファンやアスプレニウム・ケンゾイといった品種であれば、子株を摘み取って「株分け」をすることが可能です。株分け時期は、5〜9月頃が適しています。

パーミキュライトとパーライト同量の混合土に水ごけを混ぜたものを鉢に入れたら、子株を植え付けます。そして、鉢はビニール袋で覆います。その後明るい日陰に置いておくと、2ヶ月から3カ月程度で発根し、鉢上げできるようになります。

オオタニワタリ(アスプレニウム)の手入れ

アスプレニウムは、下葉が枯れてきても葉が落ちるということがありません。そのため、枯れた葉っぱは早めに根元の方から切り取ってください。

また、害虫のハダニを予防するためにも、こまめな葉水を心がけましょう。

オオタニワタリ(アスプレニウム)の育て方で注意すべき病気・害虫

アスプレニウムは、害虫に比較的弱い方なので注意をしましょう。

新芽の頃にナメクジの食害に遭うと、葉っぱが変形してしまいます。ナメクジは鉢の裏側や根のかたまりの辺りに潜んでいますので、みつけたらすぐに取り除いてください。ナメクジ専用の殺虫剤もあります。

また、ほかに発生しやすいのは、葉っぱの汁を吸い取って弱らせてしまうカイガラムシやハダニです。風通しが悪いと発生しやすくなります。みつけたらすぐに殺虫剤を散布して駆除してください。

カイガラムシは、殺虫剤がうまく効かないこともありますので、歯ブラシなどでこすり落としてしまってもいいです。ハダニは水に弱い性質がありますので、水をかけるだけでも落とすことが可能です。定期的に霧吹きで葉っぱに水をかけるようにすると、予防にもなります。

アスプレニウムを購入するときには、害虫がついていないかしっかりチェックし、害虫のついていないものを選んで購入するようにしましょう。

アスプレニウムの種類・品種

アスプレニウムは、世界中に700種もあるといわれていますが、ここでは人気園芸種として多く流通している「オオタニワタリ」「シマオオタニワタリ」のほかに、いくつかの品種をご紹介します。日本生まれの品種もあるので、チェックしてみてくださいね。

アスプレニウム・アビス

Photo by Iron and Woodさん@GreenSnap

アスプレニウムの中でも最もよく出回っているのが、「アスプレニウム・アビス」です。

アスプレニウム・アビスは、シマオオタニワタリの園芸品種といわれていますが、葉っぱに縞はなく、光沢のある幅広で短めの葉が特徴的です。インテリアにおしゃれに溶け込んでくれるので、とても人気のある品種です。

アスプレニウム・プリツカム

アスプレニウム・プリツカムは、ウェーブが強めの品種です。葉に光沢があり、肉厚でうるおいとハリがあるように見えます。 耐陰性が強い品種ですので、室内でも育てやすいです。

アスプレニウム・エメラルドウェーブ

Photo by みーさん@GreenSnap

こちらは、あざやかなグリーンのウェーブした葉っぱが特徴的な、その名も「アスプレニウム・エメラルドウェーブ」という品種です。

ヨーロッパやアメリカでは「クリスピーウェーブ」と呼ばれていて、世界中で人気があります。

そんなエメラルドウェーブは、なんと日本生まれ！ドイツのIPM(国際園芸見本市）で最優秀賞を受賞したこともあるすばらしい品種です。

アスプレニウム・クロコダイルファーン

Photo by 8787さん@GreenSnap

こちらの「アスプレニウム・クロコダイルファーン」は、葉っぱの模様がユニークで、その名のとおりクロコダイルの皮のような模様が特徴的な品種です。ツヤがあって見栄えもします。

アスプレニウム・レズリー

Photo by NEO GREENさん@GreenSnap

こちらの、まるで野菜のようなかわいらしい姿をしたアスプレニウムは、熱帯アメリカ原産の「アスプレニウム・レズリー」という品種です。見た目はレタスにも似ていますが、実際に触ってみると、葉っぱが意外に堅めなことに驚きます。

アスプレニウム・ケンゾイ

Photo by K .Kさん@GreenSnap

ユニークな形の葉っぱの先にランナーが伸びている、こちらのアスプレニウムは、「アスプレニウム・ケンゾイ」という熱帯アジア原産の品種です。ランナーの先に小さな子株をつけ、この子株によって増えていきます。

オオタニワタリ(アスプレニウム)の花言葉

アスプレニウムは花を咲かせないシダ植物の仲間ですが、厳しい環境の場所にも生えるアスプレニウムの特性から、「雄々しい」「勇ましい」といった花言葉を持ちます。

また、そんなアスプレニウムを見つけたときの嬉しい心情から来たとされる、「あなたは私の喜び」「真実の慰み」という花言葉もあります。

さらに、アスプレニウムそれぞれの品種が持っている花言葉には、アスプレニウム・アビスの「活発」、アスプレニウム・エメラルドウェーブの「進歩」などがあります。

松原真理子

観葉植物のプレゼントをする際には、こういった植物の持つ意味から贈り物の品種を選んでみるのも楽しいですね。

オオタニワタリ(アスプレニウム)の育て方は比較的かんたん！

今回は、熱帯エリア原産のシダ植物の仲間、アスプレニウムの育て方についてご紹介しました。

アスプレニウムにはさまざまな品種がありますが、いずれも半日蔭で乾燥気味でも育ちますので、比較的育てやすい観葉植物だといえます。

実際自生しているアスプレニウムについては、岩や板に張り付いているものもあるくらいですから、かなりたくましいです。

インテリアにも自然と溶け込むおしゃれな品種がたくさんありますので、室内グリーンを楽しみたいと思っている初心者の方にもおすすめです。

おやすみなさいと、布団をかぶるようにして、カラテアの植物も夜になると眠ります。広げてあった葉っぱを上に立て、きゅっと身を寄せます。これらは休眠運動と呼ばれ、ネムノキなどにも見られる特徴です。そんな観葉植物カラテアの育て方を説明します。

カラテアの育て方のポイント

カラテアの育て方は、育てる環境の温度が大切です。

カラテアはもともと高温多湿な熱帯気候に自生している植物であるため、非常に寒さに弱いです。そのため、常に13℃以上の温度を保てる環境においてあげるのが理想です。

冬に枯れ気味で元気がないようであれば、断水して休眠させましょう。

カラテアの置き場所・日当たり

Photo by れいぴぃさん@GreenSnap

カラテアは強い光が苦手なため、明るい日陰で育ててあげると元気に育ちます。暗すぎる日陰で育ててしまうと成長の勢いがなくなり、葉色が悪くなってしまうので、年間を通して明るい日陰になる場所がベストになります。

松原真理子

太陽が上がっている時間帯に、照明がついていない状態で新聞が読めるくらいの明るさを最低限確保しましょう。

屋外の場合

カラテアを室外で育てるならば、木陰のそばに置いてあげましょう。春から秋にかけて、木漏れ日がそそぐような日陰が理想的です。庭木がある家なら、広葉樹の木陰になる場所や、木漏れ日が落ちる場所に置きましょう。

家がマンションなどで庭がない場合なら、直射日光の当たらない日陰を見つけましょう。ベランダならば、遮光ネットで太陽光を遮るように工夫をして、直射日光が避けられる場所に置きましょう。

ホームセンターや最近では100円均一でも、手軽に遮光できる商品をを見かけるようになりました。そういったものをベランダに設置するのも良いでしょう。

また、カラテアは強風に弱いので、強風に煽られやすい箇所は避けるなどして、風の通りを制限しましょう

室内の場合

カラテアは高温多湿を好むため、年中室内で育ててもよいです。

カラテアを室内で育てる場合、明るい部屋を選び、レースのカーテンで光が遮ぎられる窓際に置きましょう。

気温が10℃を切ると生長が著しく低下してしまうので、常に暖房をいれっぱなしにして12℃以上を保ちましょう。真冬の時期ならば保温のため、ダンボールなどで空気の層をつくってあげてください。

乾燥にも注意が必要で、暖かな室内であっても、暖房が直接当たる場所は避けます。

カラテアの土

Photo by takakoさん@GreenSnap

カラテアを育てるのに適した土は、水はけがよく通気性に優れたものです。

市販されている観葉植物用の培養土だけだと、効果的ではないので、培養土に川砂を少し混ぜ込んでみるとよいです。腐敗質のものを選びましょう。

また、水苔用の土もカラテアの栽培に適しています。ただし水苔の性質上、多湿になりやすいので、表面は乾いていても指を土に入れてみると内部はまだ湿っている場合が多々あります。

水やりのタイミングが変わってしまうので、できれば赤玉土にピートモスや川砂を混ぜて調整してあげましょう。

カラテアの植え付け

カラテアの植え付け時期は、5〜7月頃が適期です。根がある程度出始めてから植え付けましょう。

カラテアの水やり

Photo by seiさん@GreenSnap

夏の水やり

カラテアは高温で湿気が多い環境を好みます。そのため、夏に水切れしないように、土が乾いたらたっぷり水を与えましょう。ただし、土が常に湿っていると根腐れになるので、表面が乾いてからあげてください。

また、置いてある場所によっては、真夏の時期は朝のほか、夕方にもう一度水やりするのもよいでしょう。ただしカラテアは吸水力が強い植物なので、土の乾燥具合を確かめつつ、2度目の水やりが必要か判断してください。

松原真理子

水やりの確認をするときは、人差し指の第一関節まで土に指を差し込んで確認してみると良いですよ。

冬の水やり

カラテアは寒さに弱いため、冬は休眠させましょう。そのためにも、冬に枯れ気味で元気がないようであれば、断水します。

ただし、定期的に霧吹きで葉っぱに葉水をあげることは継続してください。

カラテアの肥料・追肥

カラテアを育てるときは、春から秋にかけての生長期に、液体肥料を月3回ほどあたえるか、2ヶ月に1回の割合で、緩効性の肥料を根の近くに置き肥してもよいでしょう。

カラテアの植え替え

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カラテアの植え替え時期は、初夏から梅雨の頃が最も適しています。カブに対して鉢が小さくなってきたときや同じ鉢で育てて2年ほど経過していたら、1度植え替えてあげましょう。

植え替え方法については、以下の通りです。

カラテアを土で育てている場合は、まず株を抜き、根の腐った部分を切り落として、新しい鉢に移動させたら完了です。

カラテアを水苔で植えている場合は、腐った水ごけが出てくるので、それらは植え替えの際に、一緒に取り除きます。それから新しい水苔に移し替えましょう。

カラテアの葉がまるまる・休眠運動しない原因

カラテアは、通常夜になると葉を縦に閉じて眠る「休眠運動」という動きをとります。こうすることで、葉の水分の蒸発を防いでいるといわれています。

もしカラテアが休眠運動をしないときは、すでに葉が乾燥してしまっている、もしくは根腐れを起こしているなどの原因が考えられます。また、休眠運動をしていないと、葉がまるまる現象も起こります。

葉がまるまってしまった場合は、葉に水分を与えるためにも葉水をしてあげましょう。

カラテアの葉が枯れる・垂れるときは？

カラテアは乾燥が続くと葉が垂れ、その後枯れてしまいます。完全に枯れてしまった場合は、枯れた部分を取り除いておきましょう。

松原真理子

カラテアの葉が枯れる原因は他にもいくつか考えられますが、基本的には古く変色してきた葉っぱは、清潔なハサミで株元からカットしましょう。

カラテアの花が咲くのは珍しい？

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葉を鑑賞するイメージの強いカラテアですが、うまく育てると花を咲かせます。花色は青やオレンジ、白などさまざまです。花を鑑賞したい場合は、「カラテア・クロカタ」という品種を選ぶとよいでしょう。

カラテアの増やし方

基本的に、カラテアの増やし方は「株分け」になります。しかし、高芽の出る種類のものは「挿し木」でも増やすことが可能です。

株分け

株分けならば、ハサミで子株を切り取り、新しい鉢に植え付けましょう。

挿し木（挿し芽）

挿し芽であれば、芽を切り取ったら、水苔を直接まいて鉢に植えます。水苔の湿気を保ち、明るい日陰に置いておけば、1ヶ月近くで発根します。親株が育った同じ用土に植え替えると、土に馴染みやすくなります。

カラテアの育て方で注意すべき病気・害虫

カラテアは常に湿った環境を好むので、黒斑病や、斑点病といったカビが原因となる病気にかかることがあります。しかし予防しようとあまり乾燥させると、今度はカラテア自身が乾いてしまうので、さじ加減が必要です。

また害虫は、時期に関係なくハダニが発生しやすくなります。葉に斑点があったり、異変を感じた場合は、葉の裏にハダニがいないか確認しましょう。霧吹きを定期的にかけることで、ハダニ発生の予防になります。

カラテアの育て方はやや難しい！

夜になると眠るような仕草をする、変わった生態を持ったカラテアの育て方を紹介しました。

カラテアは日陰を好み、強い風と寒さ、乾燥に弱いデリケートな生態なので、置き場所には少し考慮が必要です。環境の変化に耐えられないので、特に四季のある日本では育てにくく、上級者向きの植物かもしれません。一方で、熱狂的なファンもいて様々な品種を育てる方もいます。

常日頃から植物に愛情を注いであげることが、上級者への第一歩かもしれませんね。